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我が家ではベランダに使用しています。以前使っていた安物はこちらの物よりも薄く、ちょっと強い雨が降ると何日も湿気た感じがしていましたし、軽いせいか繋げても安定感に欠け、出入りの度にズレていました。安さに飛び付いたものの、結局3年ももたずに交換となってしまいました。比較すると、こちらの品物は造りが非常にしっかりしています。また丁寧に加工されており、ヒバの肌触りも良く、子供が裸足で歩いても安心です。高さがあるため雨の後も気にならず、足を踏み込んだ時のズレ感も気になりません。ベランダなら10年くらいは余裕で使えそうです。使い勝手の悪い安物を買うより、多少高くても作りの良いものを買った方が、結果的には賢い買い物なんだなと、納得できる品物でした。

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一瞬、見た目はかわいいと思いましたが、ちょっとした色が変色した部分があり、残念でした。お店なら、不良品で、出せないレベルです。

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色が派手すぎるのか、鳥さんたちが怖がって近寄りません徐々に慣れさせた行きます単色ガリバー良かったかも?ありがとうございました

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マキタ14.4Vシリーズのレシプロソーは,○重作業向け JR147D ストローク長32mm 重さ3.6kg 両手持ち仕様 トリガスイッチ○軽作業向け JR144D ストローク長13mm 重さ1.6kg 片手持ち仕様 トリガスイッチ&パドルスイッチの2機種があります。両機種を購入したので,その使い勝手を比べてみたい。最初は,JR147Dがあれば,JR144Dはいらないだろうと思っておりました。しかし,考え違いをしておりました。JR144Dは,取り回しがすごく良くて様々な場面で使えるので,圧倒的にJR144Dがオススメです。両機種の重さとサイズがまったく違うのです。JR147Dは,パワーと使用中の安定感は申し分ないのですが,重すぎて使用用途は限られてしまいます。そもそも,JR147Dの仕様は,チェーンソー的な仕事向けで,両手でしっかりと保持した状態で,切断対象が重量級で動くことがない物(固定された物)を想定しています。だから,森林伐採とか,枝打ち作業とか,薪作りとか,ログハウス建築とか,大雑把に丸太を切り出していく作業には,もってこいでしょう。そんな作業なら,チェーンソーが良いじゃ無いかという言われるかもしれませんが,レシプロソーを使えば,チェーンソーがいかに使いにくい道具だとわかります。チェーンソーの振動と騒音と重さと事故リスクを考えると,レシプロソーが劣っているのは,最大切断能力のみです。JR147Dに300mmブレードを装着すれば,最大255mmまで切断できます。一方,JR144Dは,最大50mmなので,これよりも太い木材を切らないのであれば,JR144Dがオススメだという事になります。わずか13mmのストロークでちゃんと切断できるのか不安がありましたが,14.4Vバッテリーのパワーでもサクサクと切れます。丸鋸やディスクグラインダーを使って切断作業していたときのあの疲労が嘘みたいに楽になります。切断対象が,円運動のカッターで飛ばされたり,キックバックで服や肉体を傷つける事故の心配がほぼありません。しかも,ブレード交換が楽で,コストが安く,切断対象別に豊富な種類があるので,作業効率が上がります。18Vシリーズの方が持続時間もパワーも良いのですが,14.4Vシリーズのマキタの工具を既に持っているなら,バッテリーを共有させたい人が多いはずなので,最新の18Vシリーズでそろえるか,従来の14.4Vシリーズでそろえるかは,悩ましい所です。私は,18Vほどの作業量を必要としないので,同程度の性能を持っている14.4Vでそろえた方が良いと思っています。さて,JR144Dの取り回しの良さですが,1)トリガスイッチ&パドルスイッチなので,片手で切断するときの操作が楽です。片手でにぎり腕を伸ばしながら,体重を乗せるようにして切断するとき,指先でスピードをコントロールできるパドルスイッチは,本機の最大の良さです。トリガーのロックがかかっていてもパドルのオン・オフが可能で,安全装置のロックオフレバーがあるので,にぎった状態でいきなり動き出す暴走事故は起こりにくいはずです。持ち手の形状が材料側に対して指や衣服や軍手がはみ出すことがないように,樹脂カバーの形状がよく考えられています。また,ブレード交換は,六角レンチを使用するのが煩わしいのですが,材料に接するブレードを通す穴のシューの位置決めも六角レンチを使用するので,我慢です。それに,本体バッテリー挿入口側面に六角レンチを収納できるので,ブレードを頻繁に交換しなければ,問題ありません。何より,本体コストが安いこと,ブレードを駆動する機構を軽量化することで使い勝手を良くしているので,JR147Dのようなブレードワンタッチ交換機構は無駄でしょう。2)バッテリーをヤジロベエのようにマスカウンターとしてグリップの下部に配置することで,重心部分のグリップを持つと安定するように設計されています。これは,インパクトドライバーと同じ考え方です。レシプロソーの構造上,前後に振動するので,その振動をボディ全体で吸収し持ち手がぶれないようになっているのは,流石マキタです。3)シューの穴から切断面を照らす高輝度LED照明付きなので,とても作業がしやすいです。また,旧型のバッテリーでも,バッタリー残容量を表示してくれるので,交換タイミングをうまく図れます。ソフトグリップで滑りにくく,にぎりやすいです。さらに,1.6kgの軽さは,高所作業やせまい場所での作業にも向いています。私は,JR147DとJR144Dの両機種をそろえてしまいましたが,JR144DこそDIYのお供に相応しい機種です。もし,14.4Vシリーズを持っていない方は,値段があまり変わらない18Vシリーズでそろえると良いでしょう。マキタの工具は,40年前から「壊れない・長時間動く・充電が速い・使いやすい」なので,お試しあれ。オレンジ色のマキタ電動ドライバーを初めてにぎった少年時代から,私は,マキタ信者です。2020/10/15 追記誰でも簡単に使えますが,上手に切るにはコツがある事がわかってきました。まず,レシプロソーの替え刃と切る対象物との相性があります。下記の製品のhttps://www.amazon.co.jp/gp/product/B0002RIBNE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1723054-Aの木材用の刃で,ツーバイフォー材を切ってみましたが,なかなか上手く切れませんでした。材木の繊維が引っかかって,初動時に本体が揺さぶられれるキックバックが起きてしまうのです。この解決方法は,レシプロソーが停止した状態で刃を当てないことです。パドルを軽くにぎって25%ぐらいの出力で,レシプロソーを動かした状態をキープし,切断ラインにゆっくり押し当て,シュー部分を対象にしっかりと押し当てて固定させます。すると,面白いようにサクサク切れていきます。停止した状態から切り始めると,どうしても本体が揺さぶられたり,木材繊維が引っかかってレシプロソーの初動が停止してしまうこともあります。(18Vのトルクなら,その初動停止現象は起こらないかもしれません。)つまり,木材用の替え刃を使うなら,初動させてから対象に押し当てて,切断作業を行うことが,ポイントです。723061-Aの金属用の刃で,ツーバイフォー材を切ってみると,今度は,静止状態から切断ラインに押し当てて初動させても,停止したり,キックバックのような現象は,起こりませんでした。刃の目が細かい替え刃なら,「押し当ててから切る」ことができました。停止させた状態で切断ラインに当ててから切ることができるので,安定した作業が可能です。動いている刃を切断ラインに当てて切るのは,素人には少し難しいと思いました。まとめ 14.4Vシリーズのレシプロソーの使用方法のコツ1)動かしてから,切断ラインにゆっくりと押し当てていく作業がベスト(シュー部分を切断対象に強く押し当てること)2)替え刃の目が粗い(木材用)ものでは,特に引っかかりによる停止現象やキックバックがあるので,目が細かい刃を選ぶのがベター2020/10/19 追記旧型のマキタ純正リチウムイオンバッテリ BL1430 14.4V 3.0Ah A-42634(バッテリー残量表示無し)でツーバイフォー材をどれくらい切れるのか,バッテリー残量表示の信頼性がどれくらいあるのか試してみました。カタログ値では,約45本 (3Ahバッテリ使用時)となっております。10本切った所で,3段階のインジケーターが一つ消えました。バッテリーは2009年から使い続けている年期物で,へたりがあるとしても正確に表示している感じです。充電器はトリクル充電ができる高級品なので,そのおかげかもしれません。完全にバッテリー切れになるまでのテストはしておりませんが,バッテリーに残量表示が付いていない人にとって,この機能はありがたいです。予備バッテリーを持たないプロはいないはずですが,どれくらいの作業が残りのバッテリ容量で可能なのかを把握できるので,プロにとってもこれは必要機能でしょう。これが,18Vシリーズになるとさらに約50本 (3Ahバッテリ使用時) となっているので,10%ほど作業量が向上します。14.4Vシリーズでも,ツーバイフォー材の切断作業では,トルク不足や容量不足は感じませんでした。

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cubaseに詳しい人なら、誰もが知っている当たり前の話だとは思いますが、一応、書いておきます。このElements9は、Cubase9のエントリーグレードではあるのですが、Cubase入門には、これに13000円弱を支払うのは、勿体無いかもしれません。例えば「YAMAHA ヤマハ VOCALOID4 Editor for Cubase」などのソフトを購入すると、Cubase AIやLEという、より簡易的な下位グレードが無料で入手できる場合があります。正直なところ、AIかLEでも十分に楽曲制作はできますので、AI付属の製品を探して、そちらを利用した方が良いかなと思います。※AIは、ヤマハとSTEINBERGの製品にセットでバンドル(付属)されているヴァージョンで、 LEは、その他のメーカーの製品にバンドルされているヴァージョンという違いがあります。 Cubase8時代に出ていた、AI8とLE8は、AIの方が性能が上だったようです。★一応このElements9のメリットは、AI・LEに比べると、こちらは有料だけあって、付属の音源HALion Sonic SE 2 の音色数が大分多かったり、MIDIトラック数、プラグインの数などが、Ai・LEよりも多いです。後、サンプラートラック機能という、Cubase9で一番売りの機能は、AIとLEについていないです。AIとLEは、Elements9よりも色々性能が落ちることは落ちます。ちなみに、Artist9にアップグレードする場合、AIなどよりも5000円安くアップグレードできますが、結局このElements9を購入するのにお金がかかってますので、あんまり意味がないです。さらに、Proにアップグレードする場合に至っては、Ai・LEとElements9のどちらも、同じ料金の税込み48600円でアップグレードできてしまいます。(Proの通常版を60000円越えで購入するなら、AIをゲットしてからアップグレードした方が安いんですね。)★そもそも、AIやLEを持っている人は、このElements9に、税込み5400円でアップグレードできます。なので、PROや、 Artist 9 にも言えることですが、この「通常版」を購入するのは、単にお金が余計にかかっているだけで、もったいない印象を受けます。大抵の人は、cubaseだけでなく、他のシンセソフトや、オーディオインターフェイスなども購入するに決まってますからね。それらを購入する際に、AI・LEがバンドルされているか、確認すると良いと思います。まずは、cubase購入の際は、必ず公式ページのアップグレード版や、バージョンアップ版の価格を確認してから購入することをオススメします。何年も前のかなり古いcubaseを持っている人も、だいぶ安く最新型が入手できるかもしれません。DTMはお金がやたらとかかりますので、アップグレード・ヴァージョンアップなどはできる環境なら必ず利用するべきですね。長々と書いて、この製品の使い勝手のレビューでなくてすみませんが、案外、この手の情報は、周りに詳しい人がいれば良いですが、そうでない人はいちいち調べないと出てこないので、こちらに書いておきます。

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